Audi 100 Утюг › Бортжурнал › Установка Январь 5.1 на 2,3 AAR ч.1(вступление) Приветствую читателей и посетителей моего ется цикл статей, в.
YH8611-1AAR
В сущности, систему следовало бы назвать электронным K-Jetronic. Система стабилизации холостого хода состоит из клапана ХХ установлен конце впускного коллектора , температурного датчика и блока стабилизации. Обычный дефект — выход из строя клапана ХХ, иногда довольно резко холостые могут подскочить до! Проверка клапана — полная герметичность бокового отвода, даже незначительная неплотность — показание к замене. При неверной отстройке мотора, блок ХХ пытается скомпенсировать выход из режима и превышает допустимый ток через оконечный транзистор, что ведет к его выгоранию и последующей замене блока! Нет лямбда-зонда и катализатора за исключением редчайших версий , значит нечего отравить, но из этого не следует, что можно применять этилированый бензин, он быстро забьет каналы системы впрыска, в первую очередь РУД. В сущности правило одно — после поездки на близких к максимальным режимах крайне нежелательно сразу глушить двигатель, иначе возникнет местный перегрев турбины, что заметно отразится на ее ресурсе, дайте ему поработать на холостых оборотах пять минут, за это время турбина успеет остыть. Это был странный нетрадиционный концепт, который при этом еще и фантастически звучал!
Для своих знаменитых двухтактных моторов Saab сначала использовал 2 цилиндра, но впоследствии перешел на продольно расположенную «тройку». Двигатель имел объем кубических сантиметров и выдавал 33 л. Он устанавливался на Saab 93, Sonett обоих поколений, 95, 96 и некоторые другие модификации. Для Sonett были разработаны форсированные версии мощностью 58 л. Audi 80 1987, 112 л. Он выдавал л. Конечно все знают о рядных пятицилиндровых моторах от Volvo.
Крепление для ДПКВ Делается легко из металлического уголка, желательно использовать немагнитный материал — 0р. Воздушный патрубок ВАЗ — 100-200р. Воздушный патрубок Москвич 2141 — 70р. Дроссельная заслонка ВАЗ 56 мм. Можно оставить родную или другую вазовскую — 500-1200р. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ — 70р. K-line адаптер для перепрошивки ЭБУ — 500р. Колодка ЭБУ и провода для k-line адаптера. Хомуты с запасом и топливные шланги большие хомуты под ДМРВ и маленькие под топливные магистрали — 300р.
Итого у нас получается примерно 8000-15000 рублей. Цена очень примерная, в разных регионах разные цены. В нашем случае все обошлось в 15 тысяч, с учетом того, что пару раз ломалась трубка на рампе приходилось снова обращаться к сварщику , к тому же сильно экономить мы не пытались. Теперь подробнее об установке: Для начала нужно снять бампер, радиатор, телевизор, в общем обеспечить свободный доступ к шкиву коленвала, нам его нужно снять и вместе с вазовским репером отдать токарю, чтобы от поставил вазовский зубчатый репер на наш гладкий шкив коленвала. Так же нужно изготовить крепление ДПКВ из металлического уголка, лучше всего использовать немагнитный материал аллюминий, дюраль например , крепление ДПКВ должно быть достаточно толстым и жестким, чтобы ДПКВ сидел жестко и не колебался при работе двигателя. Снимаем фланец и отдаем токарю на расточку вместе с вазовским датчиком температуры, чтобы он нарезал нужную нам резьбу. Иначе топливная рампа не встанет.
Всех С Новым Годом! Покупал я машину чуть больше двух лет назад первый месяцы владения просто офигевал от расхода. Особо не вникал в железо работает ровно заводится хорошо, одно не нравилось слишком едкий выхлоп это я рассуждал, то что дроссельная заслонка стояла от Ваз 2112 диаметром 46, при то что я думал то что у меня стоят волго форсунки и смесь получается слишком богатой. Шло время я под забил на это дело и привык к расходу, а расход был в режиме пенсионер самый эконом что получалось это 13л на 100км, при смешанной езде трасса город, если постоянно крутить выходило спокойно 18-20л. Начал искать людей кто занимается настройками и нашел прошивку как раз под мое железо и мотор которую прошивали онлайн, заказал и купил адаптер чтоб проверить на ошибки и прошить мозги. Оказалось у меня не было диагностического разъема, который в дальнейшем я восстановил проверил на ошибки которых не оказалось, залил новую прошивку в мозги при этом сохранив старую но с ней машина не заводилась вообще и мне сказали смотри точно что у тебя стоит. Я начал разбираться и на мое удивления оказалось то что у меня помимо дросселя форсунки тоже от Ваз 2112 фирмы бош, хотя все при установки января на aar говорят что их не хватит. Потом я нашел группу в интернете которая устанавливает январь на разные машины, и начал общаться с человеком который этим занимается, он мне в дальнейшем очень помог подсказал куда лезть и что делать. Скачал программы для редактирования прошивок и для того чтоб прошить мозги, и начал экспериментировать с заветной шкалой Коэффициент Коррекции, понижал график по 0. На данный момент катаюсь месяца 3 с такими параметрами, разгон записал видео по расходу походу стало зависеть от температуры на улице на лето одно на зиму надо по другому но все равно, пробовал крутить мотор гонять чтоб посмотреть сколько он съест вышло 15л это предел что я смог По эконом части выходит так: утром выхожу завожу машину работает мин 15, еду 7км по трассе, 2км по городу, после работы завожу стоит мин 15 греется, еду домой тем же путем, вечером опять завожу мин 15 греется еду опять тем же путем 7км трасса потом в городе стою на холостых в сумме около часа, еду домой в таком режиме выходит 14-15л на 100км. Эта неделя была теплая машину грел меньше, чуть больше ездил по трассе расход вышел 11л на 100км. Много текста но давно хотел собрать данную информацию.
Шаг 4: Проверьте новый январь на соответствие модели вашего автомобиля. Убедитесь, что он имеет те же размеры и характеристики, что и старый январь. Шаг 5: Нанесите небольшое количество масла на уплотнительное кольцо нового января. Это поможет обеспечить хорошую герметичность при установке. Шаг 6: Вставьте новый январь в корпус воздушного фильтра и убедитесь, что он надежно фиксируется. Шаг 7: Закройте корпус воздушного фильтра и убедитесь, что он плотно закреплен и не допускает посторонних звуков и вибрации. Шаг 8: Закройте капот автомобиля и проведите тестовую поездку. Убедитесь, что новый январь работает исправно и не вызывает никаких проблем с двигателем. Шаг 9: При необходимости, отрегулируйте январь, чтобы достичь оптимальной работы двигателя и потребления топлива. Шаг 10: Поздравляю! Теперь у вас установлен новый январь на Audi 100 2. Регулярно проводите обслуживание и замену января, чтобы ваш автомобиль работал эффективно и надежно. Выбор и подготовка января для Audi 100 2. Выбор января.
Ауди 100 январь 5.1-71
Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже. Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере: 7 Теперь секретная технология Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении "по часовой стрелке": Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано. Крутим сначала корпус "против часовой" - смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение "10,5в" сменится на "5в". Затем очень медленно крутим корпус "по часовой", в момент когда значени "5в" сменится на "10,5в" сработает реле бензонасоса с характерным звуком "у-у-у". Вот в этот самый момент и нужно остановиться - УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.
Ни при помощи автосервиса, ни своими силами. Да, действительно, система выполнена с точностью космической механики, и полностью восстановить ее работоспособность могут далеко немногие специалисты. А тут еще Robert Bosch подлил масла в огонь, он начал снимать с производства некоторые элементы системы, что привело к дефициту на эти детали и, соответственно, неоправданно высокой цене. Все это и послужило толчком для начала разработок современной, электронной системы, такой же простой и надежной, как сам автомобиль. Внимание владельцев с 5-цилиндровыми двигателями! Вам крупно повезло! У вас появилась уникальная возможность навсегда решить проблему, не меняя при этом свой любимый автомобиль! Решение - это установка электронного впрыска! От компании Лискар — Вы выбираете качество! Доверьте работу профессионалам! Всего за 2. Через 2. Вы будете приятно удивлены динамике вашего автомобиля - он, как оказывается, еще умеет шевелить поршнями, несмотря на возраст! Отсечку по оборотам мы совсем делать не стали. Каждый пусть сам решает - насколько сильно он любит свой автомобиль. Вы, наконец-то, сможете эксплуатировать ваш автомобиль без страха - нарваться на топливо плохого качества. Форсунки без особого труда промываются.
Жгут проводов форсунок ВАЗ-2112. Затем, раздобыв необходимый материал, отправился к токарю. По чертежам, взятых с форума изготовили переходник под дроссель и переходники под форсунки. У того же токаря рассверлил в рампе недостающие отверстия, сделали штуцер под РДТ, а так же приделали репер на мой шкив. Разобрал машину. Затем начал подгон топливной рампы, сточил болгаркой шишку, т. Подточил саму рампу, померял, все стало как родное, заглушил ненужные отверстия и продолжил сборку. Переделал корпус воздушного фильтра: на разборке «задаром» нашел патрубок, диаметр 70. Вырезал по размеру крышку из оргстекла, просверлил отверстия и присобачил кусок патрубка и получилось вроде неплохо. На датчике ОЖ нарезал резьбу и установил. Дальше дело техники, собрать все в кучу, подключить проводку, которую я заранее распаковал, ненужное скрутил отдельно. Прошил ЭБУ прошивкой от Михася. Сделал из мебельного уголка крепеж под ДПКВ в ближайшее время переделаю на немагнитный усиленный уголок, нашел позже. Подключил ДМРВ. Ну собственно и все, затем завел, поездил с бардаком под капотом пару дней, затем навел порядок. Осталось выставить зажигание, отрегулировать СО, откатать прошивку непосредственно под свой движок. Хотя пока и так все устраивает.
Подключил ДМРВ. Ну собственно и все, затем завел, поездил с бардаком под капотом пару дней, затем навел порядок. Осталось выставить зажигание, отрегулировать СО, откатать прошивку непосредственно под свой движок. Хотя пока и так все устраивает. На январе с 9 февраля 2014г. Короче очень доволен, делал все сам, в городе первая машина с такой переделкой. На днях прошел ТО. Вопросы были только по задним тонированным фонарям, пришлось на месте стирать. По стоимости для РБ 150т. Audi 100 2. Куплено: 2. Жгут проводов от ВАЗ 2111 3. Корпус воздушного фильтра 2112 1109010 10 5. ДМРВ Bosch 0 280 218 037 7. Высоковольтные провода 2111 8. Модуль зажигания 2112 3705010 02 9. Широкополосный датчик детонации.
Подключение эмулятора потенциометра, Audi AAR
audi 100 пять 5 цилиндров январь 5.1 aar Это единственный 7-цилиндровый двигатель, когда-либо использованный на сухопутном транспортном средстве по крайней мере единственный на. Замена датчика распредвала Audi S2. Audi 100 пять 5 цилиндров январь 5.1 aar. Александр Молокин в базе данных позывных Callbook.
Подключение эмулятора потенциометра, Audi AAR
Замена датчика распредвала Audi S2. Audi 100 пять 5 цилиндров январь 5.1 aar. AAR — устанавливался на автомобили после 1991 года. Двигатель оснастили кондиционером, а также общим ремнем навесного оборудования. Технические характеристики AAR. AAR1MCHIK слушать лучшее онлайн бесплатно в хорошем качестве на Яндекс Музыке. Дискография AAR1MCHIK — все популярные треки и альбомы, плейлисты лучших песен. Какую прошивку использовать? И возможно ли обойтись без переделки шкива коленвала а потключится к датчику хола на трамблере.
Как установить январь на Audi 100 2.3 ААР
- Опыт владения впрысками Январь и Лискар на Ауди 100 С4 2.3 AAR.
- Установка Январь 5.1 на 2,3 AAR ч.1(вступление) — бортжурнал Audi 100 Утюг 1993 года на DRIVE2
- Как выставить трамблер на ауди
- Установка Января 5.1 на Ауди 2.3 ФИНАЛ!!!
- Audi aar электронный впрыск. Советы, объявления, фото
- Выбор и подготовка января для Audi 100 2.3 ААР
Ауди 100 январь 5.1-71
Если поднимет все ок нормальные обороты машина стоит не глохнет. Но стоит прикоснутся к педали газа обороты падают резко машина глохнет. Иногда подхватывает и разгазовывается. Под нагрузкой начало движения упорно пытается заглохнуть. В принципе и глохнет если педалью не разгазовывать постоянно. И ещё поменял насос на заводской от Ауди.
Форсунки Bosch 0 280 158 107 Волга 5шт. Разъем фишка «Лира» под пятую форсунку. ДМРВ Siemens 20.
Фишка к ДМРВ — 60р. Прямоугольная топливная рампа ВАЗ — 400р. Регулятор давления топлива ВАЗ — 300-600р. Топливный насос ВАЗ Можно оставить и родной насос — 500-700р. Шкив коленвала с любого инжекторного ВАЗа — 100-200р. Крепление для ДПКВ Делается легко из металлического уголка, желательно использовать немагнитный материал — 0р. Воздушный патрубок ВАЗ — 100-200р. Воздушный патрубок Москвич 2141 — 70р.
Подбор комплектующих для переделки На данном этапе я занялся подбором основных комплектующих для перехода на инжектор. И для того, чтобы ничего не забыть, получился вот такой список комплектующих: — ЭБУ "Январь 5. Можно использовать и другие ЭБУ Января. Главное в каждом случае следует правильно подбирать проводку к своему ЭБУ и прошивку; — коллектор от механического инжектора, у меня стоял карбюраторный ; — проводка к ЭБУ. Проводку желательно взять под свой ЭБУ, либо её следует доработать; — проводка форсунок. Её дорабатывал, добавил фишку для пятой форсукни; — форсунки — 5 штук.
Я использовал "Siemens 20. Siemens-ы более живучие в отличие от бошей. Если используется ДМРВ с ВАЗ, возможно фишку и не надо будет приобретать; — разъём типа "Лира" необходима для подключения пятой форсунки ; — топливная рейка рампа.
Что позволяло ему после прогрева а "Ветерок" судя по всему, грел именно блок, а не мотор преодолевать проблему синхронизации? Почему температуру пуска он поднимал постепенно? Одни вопросы. Как объяснил владелец автомобиля, в его городе уже все пытались починить эту машину, но положительный результат достигнут не был.
Проблема состояла в невозможности можно, но очень непросто завести мотор в горячем состоянии. На холодную же мотор пускался без проблем. Когда я увидел машину, то понял, что мучили её точно долго. Раскручено было всё что крутится и не только. На устранение всего этого ушло больше часа. Теперь когда регулировки и заводские установки вернулись на свои места стало возможно разбираться с основным дефектом. Выяснилось, что мотор помимо пуска страдает неустойчивым ХХ.
Владелец сказал, что так было у него с момента покупки машины. По субъективному ощущению система питания неправильно измеряла воздух. Проверить это было сложно, так как потенциометр на расходомере был смещён, а его нормальное положение можно установить, только добившись устойчивой работы на ХХ. Не смотря на всё это, я решил снять и осмотреть резиновый патрубок от расходомера до ДЗ. Дефектов не обнаружилось. Решил проверить версию с форсунками. Очень похожие появления наступают при забитости форсунок и их воздушных каналов.
Промыл форсунки. Мотору стало немного легче, но нормальной работы так и не удалось добиться. Пришлось опять заниматься вариантом с подсосом воздуха. В эту сторону склоняла и возможность пуска "с раскачки". Двигатель сначала крутишь стартером, а затем резко открываешь ДЗ и мотор пускается. Но сосать воздух вроде и неоткуда. К этой линии подключены только клапан продувки адсорбера и вентиляция картера.
Ну, отключил продувку, ничего не изменилось. Отключил вентиляцию и … мотор заработал ровно, также существенно изменился состав смесь в сторону обогащения. Стало ясно, что проблема в вентиляции картера, но, сколько переделано этих машин, таких проблем не наблюдалось. С отключенной вентиляцией установил все регулировки точно до этого я мог выставить только приближённые положения. Мотор заработал как положено. Но что случилось с вентиляцией? Откуда воздух?
Мало не откуда ни течёт. Непонятки сплошные. Спасибо владельцу машины, он сам предложил оставить машину на пару дней, а не стал пороть горячку и подгонять. Это, несмотря на то, что часа три уже, просидел в машине, наблюдая, как я ковыряюсь в моторе. Правда, моё заключение о проблеме в системе вентиляции картера воспринял скептически. На следующий день я ещё раз осмотрел мотор на предмет течей, но как и предыдущий день ничего не обнаружил. Тогда решил применить простой приём.
Заткнул все известные мне выходы из картера и масляный щуп в частности. Завёл мотор и стал газовать. Покрутив мотор таким образом ничего не обнаружил опять, но понял, что дырка точно есть. В картере при перегазовках давление не повышалось давление контролировал пальцем на трубке вентиляции картера. Но как известно, терпение и труд всё перетрут. Через какое-то время я всё же увидел свежее масло на моторе. Оказывается на насосе дополнительного разряжения, установленном на головке блока не хватает одной из заглушек может, конечно, там ещё что было.
Масло не текло оттуда по причине постоянной протяжки воздуха во встречном направлении. Попутно выяснилось, что отсутствует шток для привода этого насоса. Очень часто он начинает стучать. Его видимо удалили при предпродажной подготовке. Вот такие чудные дефекты встречаются на машинах. Даже имея весьма полные представления о принципах работы и конструктивных особенностях данного автомобиля, потребовалась масса времени на локализацию и выяснение причины дефекта. Найти этот дефект без серьёзных знаний можно было только случайно, хотя, возможно, при таком случайном "нахождении" времени потребовалось бы меньше, а про силы я вообще молчу.
Мотор NF 2,3 Владелец жаловался на потерю динамики автомобилем. Машина прибыла из другой мастерской, где сделали уже всё возможное. Я знал, что эту машину обслуживали грамотные люди и не могли ничего сломать, что облегчало решение проблемы. Сразу обратил внимание на затруднённый пуск и неустойчивую работу после пуска. Блок управления сразу после старта мотора обеднял смесь, к сожалению я не придал этому должного значения. Проверка в движении выявила, что потеря динамики связана с обеднением смеси на всех режимах, кроме ХХ. Странным образом происходило управление током дифференциального регулятора.
Далее вспомнив про не совсем корректное поведение тока на пуске, было решено проверить положение начальной точки регулирования. Сброс питания и отключение лямбда-зонда выявило, что средней точкой стало значение — 8-10 мА. Обращение к принципиальной схеме напомнило о существовании датчика высоты altitude sensor. Проверка выявила выход его из строя. Отключение этого датчика вернуло машине прежнюю динамику и привычный порядок регулирования топливоподачи. Таким образом автомобиль был возвращён из под небес на землю. AUDI A4.
Мотор ADP 1,6 Автомобиль прибыл с жалобой на вялый разгон. На нём производилась замена ремня ГРМ и другие профилактические работы. Осмотр выявил ошибку в установке метки звёздочки промежуточного вала ЭБУ фиксировал код неисправности датчика фазы. Это приводило к дискретному изменению УОЗ, даже на глаз были заметны ступеньки. Выявлен неисправный лямбда-зонд. Замена лямбда-зонда немного прибавила прыти машине, но всё равно крутящего момента явно не хватало. Установка правильной фазы датчика распределительного вала вернула машине потерянную динамику, но так и не удалось вернуть лямбда-регулирование на ХХ.
В процессе работы было замечено, что ЭБУ контролирует время реакции зонда в очень жёстких приделах. Любое отклонение временных характеристик приводило к отключению регулирования и переходу на обеднённый состав смеси примерно 1,1 мотор на этом составе работал ровно. Лямбда-регулирование восстанавливалось сразу после небольшого времени работы мотора на повышенных оборотах. Эта проблема решилась простым наблюдением никаких коммутаций или прикосновений на сигнальном проводе датчика кислорода. Ауди 80. Mono-motronic Машина прибыла с жалобой на сильное дерганье при разгоне. Автомобиль из другого города, там не смогли определить причину неисправности.
Выяснено, что на ХХ к работе мотора нет претензий. Получить проявление неисправности в режиме ХХ не удалось. В движении проявлялось явное обеднение смеси характер дерганья как при работающем ЭПХХ. В процессе пробных поездок замечено, что эффект наблюдается только при движении вперед. Езда задним ходом не вызывала дёрганья, но при резком торможении мотор почти глохнет. Сразу была проверена моторная проводка — поломанных проводов не обнаружено. Замеры в движении показали, что форсунка не выключается импульсы открытия присутствовали на всех режимах.
Переделка ке джетроник на январь ауди 100
| Переход на январь — бортжурнал audi nf + я года на drive2 | Ремонт авто - продажа КАСКО, ОСАГО | Настройка УОЗ без стробоскопа для двигателя AAR 2,3 литра. Поехали 1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. |
| Как установить январь на ауди 100 45 кузов | Добрый день, подскажите, хочу поставить январь на ауди 100с4 2.3 аар. Если кто ставил какой расход топлива? |
| Из практики диагностики - VAG | Как работает январь на 5 цилиндрах, Audi 5 цилиндров на январе 5.1 Двигатель 2.3 на 133 л.с. Маркировка: AAR. |
| Как установить январь на Audi 100 2.3 ААР | DVEMS – это электронный блок управления двигателем(электронный впрыск для K, Ke-jetronic). Блок DVEMS может применяться для замены штатного блока управления, с целью настройки. |
Ауди aar январь установка
Путем установки электронного впрыска, разработанной нами и являющейся уникальной. Равных в плане механической надежности ему просто нет. В совокупности с нержавеющим кузовом, безупречным салоном и до безобразия крепкой ходовой частью, эти автомобили до сих пор не имеют аналога на нашем рынке. Принципы работы мех инжектора относительно просты, но вот организация его функционирования достаточно сложна. Отсюда, к сожалению, есть один недостаток — механический впрыск топлива! По своему строению этот впрыск совсем неплохой и по надежности он вполне соответствует своему автомобилю! Но преклонный возраст и низкое качество нашего топлива берут свое.
Пока он работает хорошо - проблем нет, но как только впрыск начал ломаться - то держись, и будь готов истратить на ремонт еще стоимость такого же автомобиля! Очень много людей, особенно в регионах, были вынуждены продать этот замечательный автомобиль в связи с тем, что не смогли устранить неисправность механической системы впрыска. Ни при помощи автосервиса, ни своими силами. Да, действительно, система выполнена с точностью космической механики, и полностью восстановить ее работоспособность могут далеко немногие специалисты. А тут еще Robert Bosch подлил масла в огонь, он начал снимать с производства некоторые элементы системы, что привело к дефициту на эти детали и, соответственно, неоправданно высокой цене. Все это и послужило толчком для начала разработок современной, электронной системы, такой же простой и надежной, как сам автомобиль.
Внимание владельцев с 5-цилиндровыми двигателями! Вам крупно повезло! У вас появилась уникальная возможность навсегда решить проблему, не меняя при этом свой любимый автомобиль! Решение - это установка электронного впрыска!
Подточил саму рампу, померял, все стало как родное, заглушил ненужные отверстия и продолжил сборку. Переделал корпус воздушного фильтра: на разборке «задаром» нашел патрубок, диаметр 70. Вырезал по размеру крышку из оргстекла, просверлил отверстия и присобачил кусок патрубка и получилось вроде неплохо. На датчике ОЖ нарезал резьбу и установил.
Дальше дело техники, собрать все в кучу, подключить проводку, которую я заранее распаковал, ненужное скрутил отдельно. Прошил ЭБУ прошивкой от Михася. Сделал из мебельного уголка крепеж под ДПКВ в ближайшее время переделаю на немагнитный усиленный уголок, нашел позже. Подключил ДМРВ. Ну собственно и все, затем завел, поездил с бардаком под капотом пару дней, затем навел порядок. Осталось выставить зажигание, отрегулировать СО, откатать прошивку непосредственно под свой движок. Хотя пока и так все устраивает. На январе с 9 февраля 2014г.
Короче очень доволен, делал все сам, в городе первая машина с такой переделкой. На днях прошел ТО. Вопросы были только по задним тонированным фонарям, пришлось на месте стирать. По стоимости для РБ 150т. Audi 100 2.
Получившуюся длительность в миллисекундах можно наблюдать в правой колонке программы. Следует помнить что всё редактирование попадает только в оперативную память процессора, и при выключении зажигания все результаты не сохранятся, если не нажать кнопку «Сохранить». При сохранении двигатель глохнет, и в течение 3-5 секунд сохраняет данные в энергонезависимую память. В закладке «Зажигание» есть возможность устанавливать уровень напряжения, которое выдал бы ПНД в данном режиме работы. Каждые 50 единиц — это около 1 Вольта. Более высокое напряжение соответствует более раннему УОЗ. Редактирование и сохранение происходит таким же образом, как и с таблицей впрыска. В программе предусмотрен режим авто-настройки таблицы впрыска, который можно применять при настройке в одиночку, без помощника. Авто настройка редактирует содержимое ячеек в которых курсор беспрерывно находится достаточно длительное время при движении. Поскольку при движении курсор в некоторых ячейках надолго не задерживается или вообще в них не попадает, то эти ячейки необходимо отредактировать вручную, прописывая в них близкие значения. Окончательно доверять этому режиму нельзя, но при некоторой сноровке можно добиться вполне неплохих результатов. Настройка считается оконченной в случае, когда автомобиль едет без толчков и рывков во всём диапазоне оборотов и нагрузок, и шкала лямбда — зонда при этом постоянно переключается между бедной и богатой смесью. Прошивка ЭБУ не является идеальной, и она постоянно дорабатывается. Обновления можно запрашивать у меня по электронной почте [email protected] Оригинальный ЭБУ подключается в автомобиле так: Слева на схеме блок управления впрыском, справа — блок управления зажиганием. В исходном коде прошивки ЭБУ присутствует множество коэффициентов, меняя которые можно изменить поведение автомобиля. Перед внесением изменений необходимо позаботиться о том, что бы не была повреждена исходная версия, то есть — сохранить её в другой папке. При компиляции не должно возникать ошибок. После компиляции нужно нажать F4 отправка прошивки в ЭБУ. Зажигание должно быть включено как до загрузки, так и минимум 5 секунд после. Прежде всего хочу извиниться за долгое отсутствие на сайте — очень уж бурная жизнь была, работа, семья — ну немного не до этого было. Этим временем было осуществлено нечто грандиозное, что вдохнуло 2ю жизнь в эту красотку! А именно — замена всем известного К-jetronic на обычный электронный впрыск. Напомню, что позывами к замене было следующее :машина потеряла тягу, расход увеличился до 19,5 л! Долго искал пути решения проблемы. Вариантов было 2 : 1 выдернуть этот впрыск и поставить карб, что собственно повлекло бы к тому что машина превратилась бы в калошу, и второй — поставить электронный впрыск, что собственно и было осуществлено. Разница по цене между этими двумя вариантами составляла примерно 15 рублей. Кому интересны подробности — пишите расскажу. Но так вкратце напишу лишь итог. Динамика — сумасшедшая, мощность возросла примерно до 180 — 190 л. На дороге ОЧЕНЬ приятно чувствовать огромный запас дури под правой ногой и самое приятное то что машина охотно реагирует на нажатие педали, чего не было раньше. Тяга реактивная конечно понимаю что все относительно, не надо сравнивать с Z4 и пр. Но расход в таком режиме, конечно уже побольше. Так что кто рекомендует ставить карб — не хочу никого обидеть — но это недалекие люди которые не обладают знаниями! По обслуживанию машина упростилась до предела : обычные форсунки BOSH от самого банального инжектора, настроек минимум! Смысл в том что либо работает ВСЕ. Либо в случае ремонта потребуется замена свечи, форсунки, фильтра и пожалуй все! Как обычный инжектор! Нет никакого насоса высокого давления, капризных форсунок, дозатора с плунжером и остальных проблем K-Jetronica. Итак — всем рекомендую! Кого интересует могу дать ВСЕ контакты, кто может подготовить все необходимые узлы и прошивку мозгов под новый впрыск! Будет время сделаю новые фотки изменения под капотом. Смотрите также Ориентировочные цены на услуги установки под ключ оборудования ECar lab. Включает опцию Инжектор.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево. В этот момент шкив коленвала в ВМТ. Высверливается то нормально, только вот я торкс перед этим туда вбил. Кстати разница между метками получается в один зуб. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой. Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Страница 1 из 2. Подопытный кролик — AUDI года. Сама процедура замены ремня достаточно проста. Но вот что бы добраться до него, нужно отвинтить большое количество болтиков и шурупов. Открыв капот, начинайте откручивать практически все болты и саморезы, видимые на передней панели. Открутив, выведите трос замков капота из петель, и просто отодвиньте панель поближе к лобовому стеклу. Что бы не провоцировать ненужные повреждения при размахивании руками и инструментом, можно снять фары. Открутив декоративную планку, получаем доступ к нижним болтам крепления. Откручиваем и их, вытаскиваем фары, отсоединяем провода. Кладём подальше от автомобиля, что бы ненароком не наступить. Сам бампер крепиться 4-мя болтами, что бы получить доступ к двум нижним , необходимо сдёрнуть декоративную решетку. При наличии противотуманных фар необходимо отвинтить и их. Откручиваем эти болты, отстёгиваем клипсы, соединяющие края бампера с локерами, тянем его бампер на себя, и, сняв, так же аккуратно уносим подальше от машины. Перед снятием радиатора необходимо слить антифриз. Сливная пробка в правом по ходу движения нижнем углу. Пока ОЖ сливается в приготовленную тару, откручиваем два болтика крепления маслопровода или маслоохладителя. Аккуратно отводим в сторону. Затем разъединяем проводку электровентилятора, что бы снять его вместе с радиатором. Клемма питания и прикрученная масса находятся под левой фарой. Отпускаем крепление самого радиатора. Не обязательно гайку отвинчивать совсем, в креплении есть прорези. Отпускаем хомуты на подходящих к радиатору шлангах их 3 штуки , снимаем их, и, аккуратно потянув на себя, снимаем радиатор. Двигатель всё ближе и ближе. Ещё 4 болта крепления крыльчатки вентилятора. Берём ключ на 17, одеваем на специальный выступ механизма натяжения ремня вспомогательных агрегатов, тянем по часовой стрелке, пока не совместятся два отверстия, и фиксируем в таком положении отвёрткой. Затем откручиваем три болта крепления, снимаем натяжитель и ремень. На всякий случай сверяем метку на шкиву КВ с меткой на маховике. Затем следует самая трудоёмкая процедура- отвинчивание центрально болта. Если у вас нет пневмогайковёрта, то потребуются: головка на 27, качественный вороток, труба, и большая отвёртка. И помощник, который будет фиксировать коленчатый вал, уперев в зубья маховика крепкую отвёртку или монтажку. Отпустив и открутив болт, вынимаете приводной шкив вместе с зубчатой шестернёй. Остаётся два последних болта.
настройка января на ауди 100
Ауди 100 С4 с двигателем AAR 2.3 была переведена на электронный впрыск Январь 5.1-71 без ДК. Январь 5.1 на 5 цилиндров отчет — бортжурнал Audi 100 AAR и АКПП:) 1992 года на DRIVE2. это бинарный дистрибутив Android Library Project и прдеставляет собой zip файл с , котороый содержит. Переход на Январь 5.1 на родном дросселе самое лучшее решение Мягкость хода и обалденая динамика.